Geskiedenis Podcasts

Modder op die Kokoda -roete

Modder op die Kokoda -roete


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Modder op die Kokoda -roete

Hierdie foto gee 'n idee van die haglike omstandighede op die Kokoda -roete, terwyl 'n groep Australiese soldate deur die modder drom.


Waardering van Walkopedia

  • Waardering van Walkopedia85
  • Skoonheid 28
  • Natuurlike belangstelling 16
  • Menslike belang 16
  • Charisma 28
  • Negatiewe punte 3
  • Totale gradering 85
  • Opmerking: nege: waarskynlik slegte weer en moeilike omstandighede, swaar vragte om te dra.

Belangrike statistieke

LOPE OPSOMMING

Die Kokoda -roete, wat 96 km lank deur die deurdrenkte, ruige landskap van die Papoea -Nieu -Guinee -reënwoud hardloop, is die enigste roete deur die Owen Stanley -bergreeks. Oorspronklik bekend as die 'Overland Mail Route', of die 'Buna Road', en in die 1890's gebruik vir toegang tot die Yodda Kokoda -goudvelde, is dit nou die bekendste as die plek van 'n paar besonder onaangename gevegte tussen die Tweede Wêreldoorlog tussen Australiese en Japannese troepe.

Die Kokoda -roete het die afgelope paar jaar iets van 'n Australiese pelgrimstog geword. As Gallipoli die eerste militêre toets vir die jong Australiese Statebond was, was die Japannese bedreiging in die Tweede Wêreldoorlog (en veral die Kokoda Trail -veldtog) die eerste keer dat hy 'n direkte bedreiging vir die nasionale veiligheid. Van Port Moresby, aan die suidelike flank van Nieu -Guinee, sou die Japannese 'n basis gehad het om die uitgebreide Queensland -kuslyn te bereik, en daar was 'n ware oortuiging in Australië dat dit hul uiteindelike doel was.

Die breër betekenis van die veldtog word nou sterk bespreek: historici het onlangs aangevoer dat daar nooit 'n werklike bedoeling was van 'n inval in Australië nie, en selfs Japan se pogings om die toevoerlyne af te sny en Australië van haar bondgenote te isoleer, is reeds laat vaar Junie 1942. Om die ervaring van die desperate oorlogvoering van die Kokoda -veldtog te probeer vasvang, is dit egter miskien genoeg om te weet dat dit vir Australiese soldate werklik 'n stryd vir hul land was.

Op 21 Julie land Japanse magte by die hawe van Gona, in die destydse Japannese besette Nieu-Guinee, en begin met hul opmars na Port Moresby. 'N Aanvanklike botsing by Awala, reeds op 23 Julie, het die Papoeaanse Infanterie en 39ste bataljons teruggedwing na die dorp Kokoda, en gevegte op die 28ste en 29ste dag het 'n verdere onttrekking gedwing.

Die daaropvolgende twee weke was 'n meer gesamentlike poging van die Geallieerdes: swaar ongevalle is opgedoen in 'n mislukte poging om Kokoda weer te vang, en die Australiërs kon verskeie Japannese aanvalle weerhou. Hulle is gedwing om terug te keer na Isurava, maar hier is 'n bietjie asemruimte en die geleentheid om versterkings op te bou, toe die Japannese nie hul voordeel inhaal soos verwag nie. Versterkings was welkom, maar dit kon nie die fundamentele aanbodprobleem oorkom nie. Soos vandag, was die Kokoda -roete slegs te voet bereikbaar, en die verskaffing van 'n leër tot diep in sy moeilike terrein was 'n logistieke nagmerrie.

Teen 26 Augustus, 'n maand nadat die geveg begin het, het die Japannese opmars hervat en die Australiese bevel besluit om terug te val. Intussen het die aanbodsituasie begin verander: die Australiërs se organisasie het verbeter en hul toevoerlyne het ingekort.

Ondanks die toenemende druk van die senior bevel by die huis, was die Australiese magte onder brigadier Selwyn Porter in die oë van Port Moresby, by Imita Ridge, voordat hul terugtog tot stilstand gekom het. Binne 'n week het generaal -majoor Tomitaro Horii bevele ontvang vir 'n Japanse onttrekking uit Kokoda, na 'n rampspoedige nederlaag teen die Amerikaners op die Salomonseilande, meer as 1000km daarvandaan.

Twee Australiese brigades het die Japannese troepe tot by die kus gehaas, met bitter gevegte op talle verdedigingsplekke, waaronder Templeton 's Crossing en Eora Creek. Terwyl hulle gevorder het, het baie van die vyandelike dooies wat hulle teëgekom het, duidelik verval deur hongersnood en siektes eerder as in aksie. Daar was ook bewyse van kannibalisme, op die liggame van beide Japannese en Australiërs.

Op 16 November val 'n gesamentlike Australies-Amerikaanse mag die Japannese verdediging aan die kus aan. Na 'n lang, uitgerekte en duur stryd in die omgewing van Buna-Gona het hulle eind Januarie uiteindelik 'n oorwinning behaal. Gedurende die twee maande is 2,300 geallieerde soldate dood en meer as 6000 Japannese soldate.

Die Kokoda-baanveldtog en die daaropvolgende Slag van Buna-Gona was die eerste werklike kontrole vir Japan se uitbreiding in die Stille Oseaan. Die uitmergelende aard van oorlogvoering in die Papoeaanse reënwoude, waarin dodelike vyande 'n entjie van u af kon wees voordat u weet dat hulle daar is, gekombineer met 'n dikwels diepgevoelde rassisme aan beide kante om 'n wrede konflik te veroorsaak. Genade is selde toegestaan, en goed gepubliseerde beweerde gruweldade wat deur die Japannese gepleeg is (hoofsaaklik die moord en kannibalisme van krygsgevangenes) het Australiese woede laat opvlam.

Die eerbied van geallieerde soldate hier (toegeroep as die redders van Australië) is, hoewel dit begryplik is, dikwels 'n belemmering vir 'n behoorlike begrip van die Kokoda -veldtog. Verder bring die netelige verhouding tussen Australië en sy onlangse rassistiese verlede 'n ekstra gewig in die besprekings van houdings en optrede teenoor die Japannese en die inheemse Papoea's.

In die poësie geprys as die 'Fuzzy Wuzzy Angels', het baie Papoea -Nieu -Guineërs langs die Kokoda -baan gewerk om beseerde soldate te vervoer en te versorg: daar is geen bekende geval dat 'n beseerde soldaat deur die draers verlaat is nie, en die toewyding en deernis wat hulle toon, was dikwels opgemerk deur oorlewende Australiese soldate. Baie rekeninge skater egter oor die beskuldigings van dwang en selfs teregstelling deur die Australiese leër in dorpe wat nie ondersteun word nie.

Wat nie ontken kan word nie, is dat die verhaal, namate die mites van Kokoda toegeneem het, 'n groot toename in besoekers aan Papoea -Nieu -Guinee geïnspireer het. 76 mense het in 2001 op die Kokoda geloop: teen 2008 het dit gestyg tot 5600. Sommige sterftes wat in 2009 baie gepubliseer is - sommige van natuurlike oorsake, ander in 'n vliegtuigongeluk - het die groei in getalle tydelik gestuit, maar het die positiewe newe -effek gehad belegging in infrastruktuur. Daar was ook toenemend druk om hulp aan die plaaslike omgewing te verbeter, na die mislukking van verskeie projekte wat vir 2010 beplan is.

Die meeste begin met die wandeling vanaf die dorp Kokoda, geleë op 'n pragtige plato met uitsigte wat ver oor die digte, klam reënwoude van die Owen Stanley -bergreeks strek. Om hierheen te kom, moet u 'n klein vliegtuig na die dorp se vliegveld neem, hiervandaan is dit 'n kort entjie se stap na die Kokoda -gedenkteken en die regte pad.

Die eerste gedeelte is 'n relatief sagte inleiding tot die roete, 'n lang bestendige helling deur ou palmolie- en rubberplantasies na die klein dorpies Kovelo en Hoi. Na Hoi lei 'n baie steiler klim na die Owen Stanley Range, na 'n rant na Deniki. Hier, van die eerste posisie af, moes die Australiërs terugtrek na wonderlike, groot uitsigte oor die Kokoda -vallei.

Nog 'n paar uur wat u op 'n modderige voetpad stap, bring u na Isurava. Die plek van die Isurava -dorp het sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog verskeie kere verander, maar die meeste dorpe in die omgewing het tydens die gevegte onbewoonbaar geword en op verskillende terreine herbou. Isurava maak 'n natuurlike stoppunt, en u kan die eerste van baie nagte in 'n gemaklike dorpshut geniet.

Die slagveld self, met sy bewegende monument, is 'n kort staptog van die dorp af. Gaan voort met die roete met uitsig op die Eora -vallei tot by Alola. Die uitsigte hier is wonderlik en reik uit oor berge wat bedek is met bos en die dikwels mistige vallei daarbuite. As u kruie en riviere oorsteek, die opstygings en afdraande wat hierdie roete kenmerk, voortgaan, bereik u Eora Creek en uiteindelik Templeton's Crossing.

Die fase na die Templeton -kruising bevat die hoogste punt op die Kokoda -baan, by Mount Bellamy, met ooreenstemmende pragtige panoramas van die omliggende platteland. Maar verder word die baan al hoe meer modderig, en 'n nag op hoër hoogte is merkbaar kouer. Naby die kampterrein hier, by & quotDigger's Camps, is Myola, 'n plat vlakte wat deur die Australiërs gebruik word as 'n tydelike landingsstrook om voorraad in te bring.

Uitsigte verder langs die roete is weer verstommend - oor talle klein dorpies tot by die verre Imita -rif. Die baan is meestal deur oop grasveld, sonder beskerming teen die son, maar is ten minste 'n bestendige afdraande. 'N Kort, steiler afdaling word gevolg deur 'n laaste kort klim. Hierdie gedeelte is een van die mees vermoeiende, en die meeste wandelaars bring 'n middag en nag in Efogi deur voordat hulle die volgende dag die klim na Mission Ridge en Brigade Hill aanpak.

Vanaf Brigade Hill, die plek van 'n belangrike geveg, is daar nog 'n afdraande en klim na die dorpie Menari. Die baan loop opdraand, na Menari Ridge en nog meer uitstekende uitsigte, hierdie keer agter jou. 'N Glibberige paadjie neem u af op die rant en op die nat, moerasagtige Nauro-vallei (muskiete is 'n werklike probleem hier, sorg dat u voldoende beskerming teen muskietgedraagde siektes soos malaria en dengue-koors het).

Die laaste gedeeltes van die trek weerspieël sommige van die breër temas: baie modder, eindelose klim en afdraande, en 'n aantal bewegende historiese plekke en gedenktekens. Daar is baie rivierkruisings, dus moenie verwag dat u stewels droër word nie: hierdie stadiums is ongemaklik en dikwels moeilik. Die laaste dag bevat 'n klim na die top van Imita Ridge, waar die terugtrekkende Australiese troepe uiteindelik tot stilstand gekom het. Na agt of nege dae se loop deur moeilike terrein, bereik die roete sy einde by Ower 's Corner.

Wandelaars kan gereeld hartlik verwelkom word in die dorpe langs die roete. Dit is egter die moeite werd om die komplekse verhoudings van die gebied in gedagte te hou. Dorpenaars het gereeld woede (miskien regverdig) getoon oor die mislukking van regerings in beide Australië en Nieu -Guinee om 'n ondersteunende en volhoubare benadering tot die Kokoda -roete te verseker, en die houding teenoor toeriste kan wissel.

Port Moresby, 50 km van die einde van die paadjie en die hoofstad van Papoea-Nieu-Guinee, word tans deur die Economist & Intelligence Unit (derde net in armoede geteisterde Dhaka en deur oorloggeteisterde Damaskus) as die derde ergste stad ter wêreld gelys. Met 'n werkloosheidsvlak van 60%, en oorheers deur bendes (bekend as Raskol -bendes), is die geweldsmisdaadvlakke buitengewoon hoog. Reisigers word aangeraai om nie alleen in die strate rond te loop nie, en beslis nie in die nag nie.

'N Nota: roete of baan? Die debat woed oor die presiese benaming van die pad van Kokoda na Fort Moresby. Dit lyk asof Trail & quot gewen het, hoewel sommige beweer dat dit 'n Amerikanisme is. Dit lyk asof dit aanvaarbaar is, en op die monument in Ower's Corner word beide gebruik (een aan elke kant).


Teen Julie het die Japannese van Nieu -Guinea af uit die noorde gevorder, langs die Kokoda, wat die enigste gangbare spoor was wat die noordelike kant van die eiland verbind het met die hoofstad Port Moresby. As die Japannese daarin kon slaag om Papoea -Nieu -Guinee in te neem, het Australië self die risiko van 'n inval.

Die Geallieerdes het hul offensief in Julie begin, toe Amerikaanse en Australiese magte saamgespan het om te probeer om Nieu -Guinee uit die suide terug te neem. Teen hierdie tyd het die Japannese byna die hele lengte van die baan gevorder. Wat daarna gevolg het, was een van die duurste gevegte in die Stille Oseaan -teater. Inch met 'n modderige duim, het die Geallieerde magte geveg om die Kokoda terug te neem en die Japanners terug te keer see toe.

Duisende plaaslike Papoeaanse het langs hulle geveg, beide as soldate en as draers om voorraad, ammunisie en gewondes te dra. Vroue, kinders en bejaardes het diep in die woude gevlug en maande lank weggekruip terwyl die gevegte hul huise, tuine en heilige plekke vernietig het.

Na 6 maande lê meer as 2 000 Australiërs, 1300 Papoea -Nieu -Guineeërs en 13 000 Japannese dood, baie van hul lyke het in die oerwoud modder verloor.

Papuan vervoer 'n gewonde man langs die baan. Foto © George Silk / Public Domain en die Australian War Memorial


Die Kokoda -baan

Die baan
Die Kokoda -baan is 'n lang, dun baan wat deur die digte plantegroei van Papoea -Nieu -Guinee se ruwe bergterrein gesny is.

Die toestande op die Kokoda -baan was vir die Australiese en Japannese soldate in 1942 skrikwekkend. Die smal grondpaadjie het steil op swaar beboste berge geklim en dan in diepe valleie neergedaal deur dig reënwoud. Die steil hellings en die dik plantegroei het beweging moeilik, uitputtend en soms gevaarlik gemaak. Vlymskerp kunaigras het soldate se klere geskeur en hul vel gesny. Die gemiddelde jaarlikse reënval oor die grootste deel van die Kokoda -baan is ongeveer 5 meter (16 voet), en daaglikse reënval van 25 sentimeter (10 duim) is nie ongewoon nie. Toe hierdie reën val, los grondpaadjies vinnig op in kalfdiep modder wat die soldate uitgeput het nadat hulle 'n paar honderd meter daardeur gesukkel het. Klein stroompies in die berg het vinnig byna onbegaanbare strome geword toe die reën begin val.

Die aanbod was 'n nagmerrie, want elke item kos, ammunisie en toerusting moes langs die baan deur die mens hanteer word of per vliegtuig afgelaai word. Hitte, onderdrukkende humiditeit, muskiete en bloedsuiers dra by tot die ongemak van soldate wat deur reën deurdrenk is, wat dikwels sonder voldoende voedsel was.

As u meer wil weet oor hierdie keerpuntveldtog, kan u dit doen deur hierdie skakel te volg.
U kan ook langer, maar baie gedetailleerde en insiggewende artikels Kokoda Trail 1 en Kokoda Trail 2 gebruik.

Spoor of roete

Alhoewel die amptelike naam “Kokoda Trail ” is, het ons gekies om “Kokoda Track ” te gebruik. Die maatskappy voel dat die woord “track ” meer Australies is as “trail ”. As u na die aangehegte foto's kyk, sal u sien dat aan die een kant van die ingangsboog by Owers ’ Corner staan ​​“Trail ” terwyl die ander “Track ” sê.

Owers ’ Corner to Kokoda or Kokoda to Owers ’ Corner

Dit is 'n persoonlike keuse, maar om een ​​of ander rede glo mense dat dit makliker is om van Kokoda na Owers ’ Corner te gaan. Dit maak nie saak watter rigting mense ook al reis nie, dit is nog steeds inspannend. Die voordele om van Owers ’ Corner na Kokoda te gaan, is soos volg:

  • Die Australiese troepe het almal van die suidelike kant af vertrek, en as sodanig volg u hul voetstappe ’
  • U eindig eintlik by Kokoda -stasie en nie by Ower's#8217s Corner nie, waar daar net 'n park is
  • U sal 'n nag en 'n dag by Kokoda deurbring, wat u genoeg tyd sal gee om die museum te besoek.
  • Dit is veilig om deur die Kokoda -stasie te loop, waar u geen lemmetjiesdraad sal sien nie
  • Die verblyfkoste by Kokoda in vergelyking met Port Moresby is aansienlik laer
  • Dit is die lekkerste om op die grasperk van die gastehuis te sit met 'n koue bier of 'n ander drankie
  • U sal hier tyd hê om u toerusting deeglik skoon te maak om aan die doeane te voldoen. Dit is makliker in Kokoda as in 'n motelkamer in Port Moresby
  • U sal artefakte van die mense van Kokoda kan koop. Tradisionele items, soos bilums wat met die hand gemaak is van natuurlike vesel, kan met vooraf kennisgewing gekoop word
  • Dit is 'n wonderlike geleentheid om te meng met die plaaslike bevolking wat u nie in Port Moresby sal kan doen nie

Na die bogenoemde gesê, sal die onderneming 'n trek organiseer. Die verblyfkoste in Port Moresby is ekstra vir die prys van die onderneming.

Getuigskrifte

Ons gebruik Kokoda Track Experience al drie jaar, en elke trek was wonderlik. Elke reis het 8 - 12 kollegas geneem wat almal baie geniet het.


' Dit was hy of ek '

Die Kokoda -veteraan George Palmer, tweede van regs, op die foto van Damien Parer.

Die ses-en-negentigjarige George Palmer se gesig is vir altyd verbind met Kokoda. Hy was een van ses soldate wie se beeld deur die oorlogsfotograaf Damien Parer vasgevang is in 'n prentjie wat een van die bepalende beelde van die Tweede Wêreldoorlog -veldtog sou word.

'Hierdie man was aan die kant van die baan, en hy het na ons geroep en gesê:' Chaps, kry baie modder om jou stewels. 'Wel, dit was duidelik, dit was daar. Dit was dus glad nie moeilik nie - ons was kniediep in die modder. En dit was Damien Parer. Ek was net gelukkig, ”het Palmer gesê tydens die besoek aan die Australian War Memorial.

'Ons was verlig en ons was in 'n enkele lêer, ongeveer 50 van ons, want dit is al wat van die bataljon oorgebly het.

'Ek is die tweede een ... en die man met 'n vilte hoed, hy was 'n Gallipoli -man uit die Eerste Wêreldoorlog. Hy het sy ouderdom verhoog om daarheen te gaan, en om saam met ons te kom, en hy was 'n geweldige ou. Hy was eintlik vir ons 'n vaderfiguur. Hy was regtig 'n wonderlike kêrel.

'Ek het pas my 21ste verjaardag in Junie gehad ... Ons het nooit besef dat die foto die geskiedenis van die Kokoda -baan sou aanhou nie.'

Palmer het 'n geraamde kopie van die foto op sy muur tuis, 'n konstante herinnering aan sy tyd tydens die Tweede Wêreldoorlog en die maats waarmee hy by Kokoda gedien het.

Vir Palmer, wat sedert die einde van die oorlog vier keer na Kokoda teruggekeer het, beteken huwelik alles. 'Die vriendskappe wat u in die weermag gesluit het, was wonderlik,' het hy gesê. 'Hulle was anders as gewone vriendskappe, omdat julle vir alles op mekaar vertrou het. Hulle was wonderlike maats, regtig, regtig goed.

'As u eers buite aksie was, was dit reg. Dit was ongelooflik hoe jy gevoel het toe jy verlig was, en die Japs was net 100 meter daarvandaan, en jy het gevoel: 'Sjoe, jy was veilig hier buite.' Ek dink die dinge wat gebeur as jy jonk is. "

George Palmer: "Ek het gevoel dat dit die plig van almal is om in te skryf."

Die seun van Engelse immigrante, Palmer, was net 20 jaar oud toe hy aangesluit het. Hy werk as ysterhandelaar by die plaaslike hardewarewinkel in Korumburra in die land Victoria, en was saam met sy gesin toe hy die oorlogsverklaring op die radio hoor.

'Ek het gevoel dat dit die plig van almal is om aan te meld,' het Palmer gesê. 'My pa was in die Eerste Wêreldoorlog - hy was versier en ernstig gewond - en my ouer broer was in die weermag, en ek het net by die weermag aangesluit. Dit was in Augustus 1941 in Victoria, waar ek vandaan kom. ”

Palmer het by D Company van die 39ste bataljon aangesluit en onthou hoe hy deur die strate van Melbourne paradeer het voordat hy na Nieu -Guinee gaan om met garnisoen diens op die vliegveld Port Moresby te begin.

'Ek was in die kamp en hulle het vrywilligers gevra om na Nieu -Guinee te gaan - dit was nie vir oorlogspligte nie, dit was net ter beskerming - maar teen die tyd dat ons opgelei is in Darley en ons was omtrent Oujaarsdag in Moresby aangekom In 1942 was die Jappe in die oorlog en dit was heeltemal anders, ”het hy gesê.

'Ons het loopgrawe gegrawe en bote afgelaai, en ons het baie min opleiding gehad. Maar toe ons weggaan, was ons in baie gevalle onder bevel van offisiere van die Eerste Wêreldoorlog, en sonder respek vir hulle was hulle oud, en hulle sou nooit die telling behaal het nie. Hulle is vervang deur jonger genote wat hulself in die Midde -Ooste bewys het, en hulle was baie goed. ”

Toe die Japannese by Gona beland, is Palmer en die 39ste na Kokoda gestuur. 'Ons is met 'n DC3 [vervoer] vliegtuig na Kokoda gestuur, maar kon weens slegte weer nie land nie,' het hy gesê. 'Ons het toe te voet na Kokoda gegaan [en] dit het vier dae geneem.

Die Japannese het begin druk na Port Moresby en uiteindelik die dorp bereik.

'Ons bataljon het probeer om Kokoda terug te neem, maar ons was oorweldig en ons is teruggestoot na Isurava,' het hy gesê. 'Tydens die slag van Isurava val die Japanners golf na golf aan en ons bevelvoerende offisier, luitenant-kolonel Ralph Honner, het ons ingelig dat as die 2/14de bataljon wat ons kom verlig het nie opdaag nie, ons te veel sou wees. hardloop daardie aand. Gelukkig het hulle wel aangekom en hulle was wonderlik. ”

Gedurende die hele geveg het Palmer boodskappe gehoor van 'n groot aantal Japannese troepe in die omgewing. 'Ons het geweet dat ons in die minderheid was, hoewel ons mettertyd geweet het dat hulle kos opraak,' het hy gesê. 'Aanvanklik het die Japannese net genoeg voorraad gehad vir tien dae vanaf die landing by Gona tot by aankoms in Port Moresby. Mettertyd het hulle voor siekte en gebrek aan voedsel en tropiese siektes begin swig. ”

Na die Japannese onttrekking en die verowering van die dorp Kokoda, het die 39ste hul opmars voortgesit en die dorp Gona in die noorde van Nieu -Guinee verower.

Palmer onthou veral 'n noue oproep. 'O, ja,' het hy gesê. 'Ek vergeet nooit dat ons op 'n plek naby Gona was nie. Daar was hierdie bosse, en 'n Jap stap reguit voor my uit. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het hom natuurlik geskiet. Maar tot vandag toe weet jy ... Ek het sy besonderhede by die huis, en ek het na die Japannese ambassade gegaan, en ek voel nog steeds dat ek meer moes gedoen het om sy familie te kontak en sy goed te gee. Ek het sy weermag se betaalboek, en toe hy laas betaal het, en dit alles. Ek moes dit miskien vir hulle gestuur het. Dit was hy of ek. Maar dit was in elk geval wat u gedoen het. ”

Palmer is medies na Australië ontruim waar hy tyd in 'n herstellende kamp in Ballarat deurgebring het voordat hy na Nieu -Guinee teruggekeer het. Teen die tyd was die 39ste ontbind as gevolg van die groot aantal ongevalle.

Hy onthou dat hy 'n gevoel van verligting gevoel het toe die oorlog verby was. 'O ja, dit was,' het hy gesê. 'Maar dit was moeiliker om terug te keer na die burgerlike lewe. Ek het eintlik die een of ander manier gevoel om in die weermag te bly, maar ek het dit nie gedoen nie; ek het eerder getrou en ons was 70 jaar getroud. ”

Hy sal nooit vergeet waar hy was toe die oorlog geëindig het nie. 'Ons was net uit Wewak,' het hy gesê. 'Ek het na die Wewak -gebied gegaan ... [en] daar het ek, na my mening, die hartseerste wat ek tydens die oorlog gesien het. Die Japannese het by Aitape geland en daar was 3 500 gevangenes uit Indië. Hulle sou 'n brug bou, 'n pad bou van Moa na Moresby, en vandag was daar ses van hierdie arm Indiese soldate wat deur ons lyne gekom het, en hulle was verskriklik. Ek het nog nooit 'n hartseer gesig as hulle gesien nie. Hulle was in lappe, en een van hulle was 'n offisier, en hy het 'n dagboek gehou, en hulle het hom by Wewak gehou om getuienis van oorlogsmisdade te lewer. Die ander 11 het hulle op 'n vliegtuig gesit om huis toe te stuur en die vliegtuig het neergestort. Dit was ongelooflik. Dit was dit, en hy was die enigste oorlewende. Sulke dinge vergeet jy nooit. ”


Modder op die Kokoda -roete - Geskiedenis

Ek het deur die vele foto's gekyk, en ek sien dat baie nie Gaiters dra nie, terwyl nie so baie die kniehoogtes van die kleineres dra wat die modder, ens., Uit die stewels hou nie.

Sou ek graag wou hoor van diegene wat die roete onderneem het, en hul aanbevelings het betrekking op dammeisies?

My dogter is in die weermag en haar CO (wat die baan geloop het) het ons aangeraai om die kortes te dra wat die modder net uit jou stewels hou. Ek sal met sy advies gaan, want as ek in die trope woon, kan ek vir jou sê dat die knielengte baie warm en sweet sal wees in die humiditeit.

Wat u ook al kies, ek stel voor dat u daarin leer. Ek het die langer gekoop, en toe ek loop, vind ek dat hulle my uitslag gee. Na ongeveer dag 4 het ek net my lang trekbroek aangehad en dit heeltemal verontagsaam. Die uitslag het eeue geneem om weg te gaan en die area van my vel was daarna 'n geruime tyd sag.

Maar hey, dit is wat vir jou werk. Soos ek gesê het, trein in alles wat u van plan is om te dra, soos ek nie die prys betaal het nie.

In sommige gebiede is daar lang gras, en daarom dink ek dat sommige mense die langer sal kies. Ek het dit ook vermoeiend gevind om nie daaraan gewoond te raak nie. Gelukkig het ek 'n persoonlike portier gehad wat onmiddellik geweet het hoe hulle moet aangaan, maar vir die beginner was dit selfs moeilik.

As die baan baie modderig is, voorkom dit dat modder in u stewels kom, so dit is steeds 'n moet om dit te hê.

Soos u op die onderstaande foto kan sien, het my vriend Bev lang draers aangehad en het geen probleme ondervind nie en ek het geen klagtes van haar gehoor nie.
DSC01228__Small_.JPG

Ek het die trek in November vanjaar voltooi en ek het die langer loopskoene gedra en ek sal dit vir almal aanbeveel. Ek het ordentlike kwaliteitskoene van goeie kwaliteit gekoop en dit was glad nie so warm of ongemaklik om aan te trek nie. (hierdie trek is 80% geestelik en 20% fisies, as u dink dat dit 'n probleem gaan wees, het ek glad nie probleme gehad met die langer voetgangers nie, ek het dit verkieslik verkies).

Wat ek gesien het toe ek op die baan was, is dat die kort voetgangers swak aan die been/stewels vasgemaak is (indien enigsins) en ek het die voordeel gehad as daar 'n enkelhoogte (of 'n bietjie hoër) diep spruit/rivier of slordig was dik moeras modder kon ek reguit deurloop sonder probleme of vuil modderwater in my stewels kom.

Myns insiens is die klein hoeveelheid hitte wat u moontlik nie langer voel by langer voetgangers nie, die minste van u uitdagings. na 'n lang nat dag, vertrou my dat u die binnekant van u stewels en voete so droog as moontlik wil hê.

As u nog vrae het oor die reis, help ek graag

Goeie môre,
Ek was in Oktober 2007 lid van trek # 390.
Ek het lang baaiers gedra en die gortex -variëteit.
Ander trekkers in ons groep het kort loopers gedra.
Maar
Almal van ons het baadjies van 'n verskeidenheid gedra.

Nie een van ons het hulle ongemaklik gevind nie.
Almal van ons was dit eens dat dit noodsaaklik was.

Die hoeveelheid modder wat hulle van jou bene en stewels af gehou het, het dit noodsaaklik gemaak.
Nie een van ons het aanvalle van bloedsuiers opgedoen nie, maar ons het wel gesien dat sommige ons voetgangers wou aanval.
Die aantal boomwortels op die grond wat slim geplaas is om u op te vang, beteken dit wanneer jy val, jy sal nie jou skene skraap nie

Saans was ons ons voetgangers in die strome, en die hoeveelheid modder wat daaruit gekom het, was verstommend.
Soggens sou ons omstreeks 6:30 begin stap, sodat die voetgangers gewoonlik nie uitgedroog het uit die vorige was nie en nog nat was. Tog was hulle nie ongemaklik nie en was warm binne twee of drie minute se stap.

My advies: koop dit (ek beveel langes aan), neem dit, dra dit, was dit elke aand om te verhoed dat die persstutte verstop raak.

U sal nie spyt wees dat u dit gehad het nie. U sal waarskynlik spyt wees dat u dit nie gehad het nie.

Nadat ek die baan in die middel van November vanjaar probeer het (die sikloon wat PNG getref het, het die baan gesluit terwyl ons daarop was), het ek kort voetgangers aangehad. Ek het oorspronklik 'n paar middellyf gekry, maar dit was 'n bietjie ongemaklik. Diegene wat ek gekry het, het ongeveer $ 03610 gekos en net die sokkies bedek en die modder uit die bagasiehouer gehou. Selfs toe ek deur 'n paar modderige dele van die baan gehardloop het na 'n paar van die plaaslike kinders. Ander in ons groep het dieselfde gehad en hulle het goed gewerk.

Hey Ricko, ek het die trek middel November vanjaar voltooi.
Het u op 11 November of so uit Kokoda gestap?
Ek het 'n snaakse gevoel dat u op ongeveer daardie datum in die groep was wat op pad was na deniki/isurava? As dit so is, het ons mekaar gekruis tydens die lang warm stap na kokoda (as u onthou dat u 'n trekgroep oorgesteek het).

Dit is snaaks, ons het almal regtig jammer gekry vir julle (soos ons ook al was en 'n deurwinterde trekkers was) en julle plesier het pas begin. Ons het nog meer jammer gekry toe die storms gekom het, ons het 'n ekstra dag in Kokoda vasgesteek, en toe hoor ons van die trekke op die baan. Bly julle het reggekom.

Ek het damskoene gedra, 'n kort variëteit. Hulle het wel gehelp om modder en klippe uit my stewels te hou. Stel voor dat u oefen voordat u dit in warm toestande instuur, en oefen dit dan baie met u stewels aan en uit.

Ek is nie oortuig nie, hetsy lank of kort, want ek het net in kort gestap. Ek het nie ekstra skade aan my onderbene opgedoen deur dit nie te dra nie, so ek is nie oortuig dat langes nodig is nie.

Ek hoop dat u nie te verward raak oor die grootte van skoene om aan te trek nadat u al u nuttige antwoorde gelees het nie. Alle respondente het ongetwyfeld sukses behaal met die skoene wat hulle eintlik gedra het, en al wat ek voorstel, is dat u miskien deeglik probeer wat u dink u self neem
Ek, my broer, sy seun en ek het almal plastiek gedra (van ebay vir ũ) en hulle is vandag net so goed (amper 3 jaar oud) as op die baan. Dit is uitstekend om te was (binne 5 minute droog) en maklik om aan te trek; u trek dit net op terwyl u u sokkies en skoene aantrek en dit dan weer bo -oor u skoene trek.
Mag ek ook voorstel dat u vaseline tussen u tone en om u genesing vryf, ek het en het geen probleme met voete/skoen gehad nie.


Trek die Kokoda -roete in Papoea -Nieu -Guinee

Hierdie roete van 60 myl is 'n deurgangsritueel vir Australiërs.

Die Kokoda -roete is in Australië bekend as die plek waar die belangrikste gevegsburgers in die Tweede Wêreldoorlog teen die Japannese geveg en gewen het. Om die roete van 60 myl in Papoea-Nieu-Guinee te stap, is 'n deurrit vir Australiërs. Tog weet min ander reisigers daarvan. Natuurlik doen Eruç, wat dit tydens sy omseiling van die wêreld getrek het.

'U is in valleie, u is in 'n dik oerwoud, rydlyne, rivierkruisings, baie modder,' sê hy. "Jou voete verander na pruimedante." Dit is ongetwyfeld 'n uitdaging wat die knie verswak en die resolusie verslaan. Slegs 'n paar afgeleë dorpe trek op die roete, onseker houtbruge wat riviere riviere oorsteek, berge styg genadeloos tot 'n afstand van 7,185 voet, en 'n kranksinnige warboel onderstebo trekkers om elke draai. Om nie eers te praat van die stoombad van die land se ekwatoriale hitte nie.

Diegene wat wel die roete aandurf, kry egter 'n intieme beeld van een van die wêreld se groot grense, Papoea -Nieu -Guinee, wat min verander het sedert Australiërs en Japannese hier geveg het. Duik in diep klowe, gevul met duisend groen kleure, op sy tone langs smal rande, en kyk na die knipoog, leë see net soos soldate 70 jaar gelede.

Beplan hierdie reis: Die Kokoda Track Authority bied inligting oor trekking en gee 'n lys van gelisensieerde gidse vir die Kokoda Track.

Die Turkse ontdekkingsreisiger Erden Eruç het 'n indrukwekkende lys van eerstes behaal. Hy was die eerste persoon wat 'n oseaan oorgesteek het van die Suidelike Halfrond na die Noordelike, die eerste wat van die vasteland van Australië na die vasteland van Afrika aan die Indiese Oseaan geroei het, en die eerste persoon wat drie groot oseane geroei het. Maar maklik is sy grootste prestasie in 2012 voltooi, toe hy die eerste amptelike solo-menslike omseiling van die aarde te voet, per fiets en per roeiboot voltooi het, insluitend die top van die hoogste berge op ses kontinente. Sy rekord staan ​​op 5 jaar en 11 dae.


In Papoea -Nieu -Guinee, Trek on a Trail of War

ONS het die oerwoud van Papoea -Nieu -Guinee binnegekom, toegerus vir 'n onverskrokke reis in die hart van die duisternis, met 'n tent en 'n week se koeskoes en kitskoeknoedels. Die breë karretjie wat ons gevolg het, het gou vernou tot 'n voetpaadjie wat modderig deur die bome gegly het, en die afdak bo ons koppe het toegemaak en die son geblokkeer.

So it was a surprise, at the end of our first day, to emerge into a clearing and find a pleasant shelter with a raised wooden floor and a corrugated iron roof. Not only that, but the elderly couple who looked after the guest hut sold us a dozen bananas and two fat cucumbers for 6 kina (about $2.25), and for a further 5 kina each agreed to cook an extra portion of whatever they were having for dinner — an enormous tub of German taro, sweet potato, corn and boiled choko greens, it turned out.

We were hiking the Kokoda Track, a 60-mile path across the otherwise impassable Owen Stanley mountain range that divides the north and south coasts of Papua New Guinea. During World War II, a few thousand ill-equipped Australians fought a desperate rear guard action along this trail against a much larger Japanese force, finally stopping them on a ridge almost within sight of the capital, Port Moresby.

Over the past decade, growing recognition of the exploits of these “ragged bloody heroes,” as the historian Peter Brune called them, on what was then Australian territory (Papua New Guinea is less than 100 miles north of the mainland) has turned the trek into a pilgrimage of sorts. About 5,600 Australians made the trek in 2008, up from just 76 in 2001, according to the Kokoda Track Authority, from schoolchildren to retirees, many with little hiking experience, motivated primarily by a sense of history and patriotism.

Numbers have dropped after an ill-starred 2009 season in which four hikers died of suspected heart attacks and a further 13 people died in a plane crash en route to the trailhead. In response, the governments of Australia and Papua New Guinea last year announced initiatives totaling 4.9 million Australian dollars (about the same in U.S. dollars) to improve safety and infrastructure along the trail. The result is an enticing anomaly: a wild route that runs through a remote jungle in a country almost devoid of tourist activity, yet has all the necessary facilities and services. The only prerequisites: a basic level of fitness and a sense of adventure.

Image

Still, detailed information about the trek’s amenities remains scarce — hence our surprise at the sturdy, spacious hut where we spent our first night. It was built by the Australian government at the site of one of the key battles in the campaign, a spot called Isurava that was unmarked and overgrown a decade ago but now has a stirring monument overlooking the valley below: four black granite pillars inscribed “Courage,” “Endurance,” “Sacrifice” and “Mateship.”

Over the next week, the trail climbed and then descended, the vegetation changing as we went. We slept under roofs thatched with sago palm, kunai grass, bamboo, banana and pandanus leaves. Sometimes the huts were in isolated clearings, other times in the heart of vibrant villages. The one constant was that our tents — and supply of instant noodles — stayed in our packs.

My wife and I had heard about Kokoda from Australian friends who were planning a visit. The trail, and Papua New Guinea in general, remain mostly unknown to hikers and travelers outside Australia. Even within Australia, most visitors sign on with tour companies specializing in all-inclusive 7- to 10-day itineraries led by Australian military buffs, with typical prices starting at 3,000 Australian dollars a person.

That most of Papua New Guinea’s scarce tourist dollars end up in the coffers of tour companies back in Australia has caused resentment among some residents. But we quickly learned than tackling the trail unaccompanied would be both a logistical nightmare and a cultural faux pas, since the route passes through privately owned tribal land and relies on the hospitality of the half-dozen villages along the route.

The solution to our moral and budgetary qualms came from a company called KoTrek, started by local guides after years of working for larger Australian tour companies. With their help, we arranged a bare-bones eight-day itinerary that involved a 30-minute commercial flight from Port Moresby to the northern town of Popondetta, followed by a bone-rattling four-hour ride in the back of a truck. By carrying our own gear and food, and by staying at the company’s family farm near Port Moresby before and after the trip, we got the price down to 1,100 Australian dollars each.

When I poked my head out of the iron-roofed hut on the morning of our second day, our guides, Andrew Yauga and Mack Kennia, were already boiling water over a small fire. Over breakfast, they sketched out the day’s itinerary, which would start with a couple of small creek crossings before descending to a larger river.

We had been warned over and over to prepare ourselves for two things: mud and hills hills and mud. While the highest point on the trail is a modest 7,000 feet, the accordionlike ridges and gullies mean you climb and descend more than 20,000 feet in total.

But it’s not the vertical that can break your spirit, we soon realized, it’s the horizontal — seeing the trail almost within arm’s reach in front of you, then realizing that you have to clamber 200 feet down a steep and muddy decline, wade through a stream or tiptoe across a slender log, then haul yourself back up the other side on wet clay.

As we walked, Andrew, who said he was leading his 100th trip along the trail, helped us see the route as it would have appeared during the war. We passed a hillside littered with debris from a Japanese plane crash, foxholes and slit trenches preserved in the stubborn clay, little piles of unexploded ordnance, rusted helmets and half-decayed army boots.

Most of our questions, though, were of a different sort. Which leaves and nuts could we eat? How did hunters corral and catch the wild pig we saw them carrying?

Answering this last query, Mack hacked a sapling from the undergrowth, sharpened it to a pig-puncturing point, and then — rearing back — launched it at the trunk of a distant tree, where it stuck fast like a prosthetic branch.

Over the next few days, the hike became a cross between a culinary tour and a survival course, with the two guides sharing information on what vegetation was edible, and plenty of sampling on our part. The highlight came at the halfway point, when we arrived in the village of Efogi early enough to arrange a few extra portions in the “mumu” one of the women was digging, again for 5 kina each. She wrapped a pile of football-size sweet potatoes in banana leaves then buried them in a hole with fire-heated stones, where they cooked for the afternoon.

“Everything we tell you,” Andrew had said, “we learned from our grannies.”

On our sixth night, we reached Ioribaiwa Ridge, the farthest point of the Japanese advance. We feasted on pawpaw fruit, okari nuts, taro, cassava and pumpkin tips, while watching a sunset billed — with good reason — as the most beautiful on the trail.

At the bottom of the ridge the next morning, we switched from hiking boots to sandals for a flat, low-lying section with 18 bridgeless creek crossings. A few hours later, we reached Goldie River, the 80-foot-wide final barrier on the trail — fortunately only waist-deep as there hadn’t been any recent heavy rains. Waving off Andrew and Mack’s offer to carry our packs across, we waded into the clear, swift-flowing water and dumped our packs on the other side.

We were now just an hour’s hike from the end of the trail, but we had a day’s leeway in our itinerary. So, as a light rain began to fall, we climbed up to the grassy banks of the river and, for the first time on the trip, pitched our tent. Then we stripped off our sweaty hiking gear and splashed back into the river, floating downstream on our backs as the rain pelted down.

The four of us sat up late that night, roasting starchy bananas on the campfire and talking about the unusual social dynamics of the Kokoda tourist business. While Australians pay lip service to the aid their soldiers received from the men they called “Fuzzy Wuzzy Angels,” it’s fair to say that the labor — often forced — of native carriers during the war remains an afterthought for most visitors.

Both Andrew and Mack have family members who served as carriers during the Kokoda campaign. After Andrew had been guiding for a few years, one of these “uncles” (a generic term for older relatives) took him aside and asked him how he felt about carrying bags for these Australians, cooking for them and serving them — repeating the history of half a century ago.

His answer was surprisingly matter of fact.

“This is a new generation,” he recalled telling the old man, “and I’m glad they’re interested in seeing our country.”


A guide to hiking The Kokoda Track, Papua New Guinea

A gruelling 96km track through the jungle of Papua New Guinea, that is so much more than just a hike. The site of a battle between Australian Soldiers and the Japanese during World War II, a hike that has so much meaning and history. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

A good 5 years ago now, 17-year-old Emma flew overseas for the very first time, and that plane took me to Papua New Guinea. Yep, you read that right. My first overseas trip was to PNG, to hike the Kokoda Track. Armed with a 20kg backpack full of hiking gear (that I had to carry), and a bunch of other students from my school, I was naïve and thinking, hey, this will be a piece of cake. Spoiler, it wasn’t a piece of cake. But It was one of the best experiences of my life. One of those experiences that shapes who you are as a person, that changes you.

When my school announced that they would be taking 12 students to do the Kokoda Track with the Duke of Edinburgh program, no one thought I would be going. I don’t think I even thought I would be. But a whole lot of testing later, there I was. The Kokoda Track was really my first taste of hiking, I’d never done much of it before. Particularly long, gruelling, multi day hikes. But, 6 years later, I’m an avid multi day hiker and that all stemmed from those 10 days in the jungle of Papua New Guinea. Since I’ve conquered Kilimanjaro, as well as Everest and Annapurna Base Camp, with plenty more plans for the future.

The Kokoda Track will easily be one of the most memorable, life changing things you can ever do. I can’t recommend it enough. Its easily one of the most epic hikes in the world. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

This blog contains affiliate links, which means that if you make a purchase through one of my links, I may make a small commission at no extra cost to you. I only recommend products and services that I have used and love.


Those Ragged Bloody Heroes : From the Kokoda Trail to Gona Beach 1942

The Kokoda Trail is part of Australian military folklore.

During July to September 1942 the Japanese set about the capture of Port Moresby by an overland crossing of the Owen Stanley Range, and a landing in Milne Bay. To oppose a force of 10,000 crack Japanese troops on the Kokoda Trail, the Allies committed one under-trained and poorly-equipped unit - the 39th Battalion, later reinforced by Veterans of the 21st Brigade, 7th Division AIF. These were then men of Maroubra Force.

The Australians put up a desperate fight. They withdrew village by village, forcing the Japanese to fight for every inch of ground. Finally at Ioribaiwa, the Japanese turned away, beaten and exhausted. The Australian soldiers' reward for their remarkable achievement was denigration by the High Command - General Blamey called them 'running rabbits'.

Then in December 1942 when the fighting at the beachheads had produced little success, the former members of Maroubra Force captured Gona after heavy fighting - but at tragic cost.

Those Ragged Bloody Heroes is the story of those battles told as never before, through the eyes of the Australian soldiers who fought there. It is a story that raises serious questions about the planning and command of the Kokoda and Gona campaigns.

Those Ragged Bloody Heroes is a stirring history of triumph, tragedy and controversy set in the mud and steaming jungle of the Kokoda Trail and the fireswept beaches at Gona.



Kommentaar:

  1. Frewen

    Ek sal dit op eie risiko neem)))

  2. Yozshum

    Ek dink baie interessante onderwerp. Ek stel voor jy bespreek dit hier of in PM.

  3. Auhert

    you quickly invented such incomparable answer?

  4. Abu Bakr

    fill the gap?

  5. Diramar

    dom waansin !!! puik



Skryf 'n boodskap